Модернизация отечественных пневматических пистолетов своими руками.

"А вы видите- в приложении к документации написано мелким шрифтом: перед сборкой обработать напильником!"

Так уж повелось у нас, что практически все отечественные технически сложные изделия нуждаются в той или иной доводке. Причем если с автомобилями все легко и просто (тюнинговые фирмы существуют практически при каждом производителе) то куда податься бедному (богатые редко приобретают отечественное пневматическое оружие) эйрганнеру? Приходится напрягаться и постигать азы слесарного дела, а заодно - механики и газодинамики, ибо спасение утопающих - дело рук самих утопающих. В этой статье я попытаюсь максимально подробно изложить вопросы доводки лучшей отечественной линии газобаллонных пистолетов - Иж-67, Иж-671, МП-651. Кроме того, общие  рекомендации и правила легко могут быть адаптированы для других моделейбаллонной пневматики, как отечественной, так и импортной.

Предупреждение: Все нижеизложенное не претендует на окончательную истинность и является отражением личного опыта автора. Автор не несет никакой ответственности за любые последствия, вызванные прочтением этой статьи. Более того, автор не гарантирует повторяемости результатов. Все что вы делаете- вы делаете на свой страх и риск. Если вы не уверены в своей квалификации или целесообразности тех или иных доработок- не делайте ничего. Так всем спокойнее будет.

1. Правовые аспекты. В соответствии с действующим законодательством дульная энергия нелицензируемого пневматического оружия лимитирована энергией 7,5 Дж. Это соответствует приблизительно 165 м/с для снаряда массой 0,55 г.(стандартные пули для целевой стрельбы, свинцовые шарики калибра 4,5мм) или 223 м/c для снаряда массой 0,3 г. (стальные шарики). Однако, хочу заметить, что преодолеть этот лимит практически невозможно- не позволит короткий (155мм) ствол.

2. Осмотр при покупке и устранение распространенных дефектов. Если вы еще не являетесь владельцем МП-651 или Иж-67, то, по возможности, внимательно прочтите следующие рекомендации, это позволит избежать лишних проблем при дальнейших доработках. Первым делом, осмотрите пистолет. На нем не должно быть видимых повреждений. Особо обратите внимание на прицельные приспособления - регулировка по вертикали должна осуществляться легко, четко ощутимыми щелчками, фиксация от горизонтального перемещения (винтом)- надежной. Зазор между рамой и барабаном должен быть минимальным (и в любом случае не больше 0.4мм), у МП-651 и Иж-671 на уровне ствола при осмотре на просвет зазор не должен обнаруживаться вовсе- резиновая прокладка должна быть поджата к барабану. Снимите рукоять и проверьте дозатор на отсутствие люфта(впрочем, небольшой осевой вполне допустим). Для проверки работы механики взведите курок и слегка потяните его назад - он не должен срываться. Удерживая его во взведенном состоянии, нажмите на спуск 10-15 раз, барабан должен четко проворачиваться на 1/8 оборота и фиксироваться, никакие задержки и чрезмерные усилия не допускаются. Снимите барабан, поместите на его место кусочек белой бумаги и осмотрите ствол. Если он забит консервационной смазкой- не стесняйтесь протереть его перед осмотром, для чего надо иметь с собой полуметровый кусок толстой лески(0.5-0.7мм) и ветошь(очень удобен медицинский бинт шириной 3-5см нарезанный на небольшие куски), при этом сложенная из лески петля пропускается от дула к казеннику и после помещения в нее ветоши вытягивается из ствола.. Царапины, раковины, кривизна ствола недопустимы! Нарезы должны быть четко видимыми и без дефектов. К чести производителя, некачественные стволы крайне редки. Еще одна особенность ижевской продукции, к которой надо быть готовым - встречаются стволы с так называемой полигональной нарезкой, когда канал ствола не имеет четких переходов между нарезами и долами(не путать с изношенной нарезкой- у полигональной нет выступающих кромок вообще, а у классической сам нарез всегда имеет хоть одну четко видимую грань). Такая нарезка более живучая, но при некоторых условиях(мягкие пули, высокая начальная скорость) способствует срыву пуль с нарезов и ухудшению кучности. Поэтому, если есть возможность - откажитесь от приобретения полигонального ствола.

3. Теперь, когда вы достаточно испуганы объемистым перечнем характерных дефектов, могу вас обрадовать: фатальными для пистолета являются только дефекты ствола и чрезмерный зазор между рамой и барабаном. Все остальное исправляется достаточно легко при минимуме слесарных навыков и инструмента. Итак, наиболее распространенные проблемы:

1) Заклининивания при проворачивании барабана. Возникают из-за перекоса собачки храповика, что объясняется одной из двух причин: перекосом спускового крючка или недопустимым люфтом в точке крепления. Первое устраняется установкой жестяной шайбы (обычно толщиной 0,5-1мм) на ось поверх спускового крючка, а второе - ударом молотка по заклепке, служащей осью собачки. При этом бить надо "аккуратно, но сильно" чтобы немного осадить заклепку и обжать спусковой крючок, но при этом не заклинить тягу и собачку. 

2) Неплотное прилегание ствольной прокладки к барабану или подворачивание ее при стрельбе пулями. Как правило- следствие неточно изготовленной рамы, при этом кожух ствола недостаточно глубоко утапливает ствол. Способов устранения два: более правильный - надеть на ствол шайбу из листового металла необходимой толщины(обычно 0,2-0,5мм), и боле простой- намотать в проточку на стволе валик из хлопчатобумажной нити, смазанной консистентной смазкой. Главное- добиться чтобы при извлеченном барабане ствольная прокладка заметно выступала над плоскостью рамы.

3) Значительный люфт дозатора в гнезде. Способов устранения несколько, выбирайте сообразно вашим возможностям и тому, насколько существенно проявляется этот дефект. Первый, самый простой способ - установка дозатора на вакуумную смазку. Применим только при небольших зазорах. Второй способ- при установке обмотать дозатор лентой ФУМ. Неплохой способ для устранения больших зазоров, но требует аккуратности и некоторого опыта- при неправильной установке уплотнительный материал просто срежется краем гнезда. Третий, достаточно сложный и не всегда дающий хорошие результаты - герметизация с помощью силиконового герметика. Главное требование - необходим нейтральный силиконовый герметик. Акрил-силиконовый герметик непригоден совершенно, герметики, содержащие уксусную кислоту могут вызвать коррозию корпуса дозатора. Поэтому я бы порекомендовал воспользоваться "жидкими прокладками", которые есть в ассортименте в любом автомагазине. Последний, дающий самые хорошие результаты способ заключается в том, чтобы аккуратно, тонким слоем, облудить латунный корпус дозатора(разумеется предварительно надо извлечь из него седло клапана и сам клапан) и запрессовать его в раму с помощью пустого баллончика и штатного прижимного винта. Аналогично можно устранить слабину между штоком клапана и корпусом
дозатора. 

4) Слишком тугой спуск или срыв курка с боевого взвода. Устраняется шлифовкой рабочей плоскости шептала и подбором ее угла. Для увеличения усилия спуска или устранения срывов необходимо уменьшить угол относительно оси ствола, для уменьшения - увеличить. Делать это необходимо очень осторожно, снимая за один прием минимальное количество металла.

В борьбе за начальную скорость.
Сперва - немного теории. Сразу хочу предупредить, что я достаточно далек от физики, и представленная модель происходящих процессов очень и очень упрощенная, но она позволяет понять принцип последующих доработок. В рассматриваемых пистолетах используется дозатор клапанного типа с коническим клапаном (см.рис.). При этом существуют две разновидности этого узла, отличающихся исполнением клапанного дна: в более старой дно плоское, в более новой - фасонное. С точки зрения механики схема копирует один из вариантов отбойного курка, в котором боевая пружина слабее возвратной пружины ударника (клапанной в данном случае). Таким образом, если рассматривать только газораспределение, при выстреле происходит следующее: Курок, сорвавшись с боевого взвода, преобразует потенциальную энергию боевой пружины в кинетическую, затем наносит удар по штоку клапана, развивая при этом усилие, достаточное для преодоления суммарного усилия клапанной пружины и давления газа на тарелку клапана. По прошествии некоторого времени(необходимого для остановки курка) система возвращается в исходное положение и клапан закрывается. Следовательно, для достижения максимальной скорости необходимо обеспечить подачу максимальной разумной дозы углекислого газа в ствол за минимальное время (иначе пуля покинет ствол раньше, чем закроется клапан). Первое, очевидное казалось бы, решение - ослабить клапанную пружину приводит к некоторому увеличению начальной скорости, но этот путь тупиковый - непропорционально возрастает расход газа, так как клапан закрывается значительно позже того момента, когда пуля покинет ствол. Усиление боевой пружины также оказывается палкой о двух концах - спуск становится очень тугим и закрытие клапана также становится затянутым и перерасхода избежать не удается. Ларчик, как водится, открывался просто: достаточно было вспомнить о том, что наибольшее усилие требуется именно при отрыве тарелки клапана от седла - более 10кгс по самым оптимистичным оценкам, и более половины его составляет давление газа, а после открытия усилие на штоке клапана почти равно усилию, развиваемому клапанной пружиной. Напрашивается увеличение массы курка (скорость его нам безразлична в силу кратковременности взаимодействия, зато важен больший импульс для резкого открытия клапана). Итак, мы пришли к "идеальной схеме" умеренно жесткие пружины, причем клапанная пружина чуть сильнее боевой, и утяжеленный курок. Это- основной компонент предлагаемой доработки. Кроме него есть ряд мер, направленных на уменьшение потерь энергии газа, но об этом позже. 2. Как выглядит доработка на практике. Начинаем с подбора клапанной пружины. Усилие на штоке должно быть чуть больше усилия на хвосте спущенного курка - разницы в 100гс вполне достаточно. Следующим ответственным моментом является утяжеление курка. Практических путей реализации несколько, я бы рекомендовал вложить утяжелитель - "грибок" между боевой пружиной и курком. Размеры уточните по месту, неплохо подходит короткий болт М5 с цилиндрической головкой диаметром 8мм, масса утяжелителя требуется 2-4 грамма, при этом оптимальная масса определяется эмпирически- она зависит от жесткости пружин. Также возможна установка пластины толщиной 1,5-2мм на хвост курка(пайка, заклепки, "холодная сварка"), но такой способ имеет очевидные недостатки- трудоемкость и сложность подбора массы. После того, как вы подобрали оптимальный режим работы дозатора, наступает очередь доработок, направленных на улучшение "аэродинамического качества" дозатора. Первым делом необходимо уменьшить диаметр тарелки клапана на 11,5мм и скруглить край. Это удобно выполнять, зажав тарелку за шток в патрон токарного или сверлильного станка (биение недопустимо!), при помощи бархатного или алмазного надфиля. Причина - острый край создает лишнее сопротивление потоку и затеняет перепускное отверстие. Заодно удостоверьтесь, что шток клапана немного(на 0,5-0,8мм) проточен в части прилегающей к тарелке. Если этого нет- проточите самостоятельно. Диаметр штока на длине около 6мм от вершины конуса должен быть около 1,5мм. Далее - скруглите переход из осевого в радиальное перепускное отверстие. Это можно сделать полоской наждачной бумаги шириной 23мм или бормашиной. Нелишним будет нанести каплю эпоксидного клея в осевом перепускном отверстии чтобы сгладить обводы перехода. Кроме того, имеет смысл переделать фасонное клапанное дно в плоское (торцевой фрезой на фрезерном станке или очень осторожно сверлом диаметром 8мм, заточенным с углом при вершине около 150 градусов) - это значительно упростит вам жизнь и позволит делать прокладки самостоятельно (из листового капрона или фторопласта). Штатные прокладки при этом укладываются, как показано на рисунке. Финальным аккордом можете сделать себе подарок в виде значительного уменьшения расхода газа. Для этого запрессуйте в приемной части дозатора (там, куда упирается клапанная пружина) латунную или пластиковую втулку высотой 4мм с осевым отверстием диаметром 0,20,5мм.

Что дальше? Похоже, что описанный комплекс доработок - это максимум, что можно выжать из пистолета "на коленке". Тем не менее, при наличии желания, конструкторского склада ума и доступа к промышленному оборудованию можно пойти дальше, по пути увеличения экономичности, кучности или начальной скорости. Например, достаточно перспективной видится установка винтовочного
ствола(например от Иж-60 или Иж-38) которая позволит повысить кучность и увеличить КПД пистолета (значительно уменьшив расход газа при прежней скорости) Также представляет интерес изготовление нового дозатора с увеличенным объемом и диаметром тарелки клапана, установка лазерного целеуказателя (здесь, кстати, также открывается широчайшее поле деятельности- ведь на пневматику вовсе необязательно ставить "фирменный" ЛЦУ), съемного приклада, глушителя (соседи будут вам благодарны!). И кто знает, может быть у вас в итоге получится что-то выдающееся?

Дмитрий Кошевой.

Буквально минут десять закончил доработку своего пистолета МР651 КС эффект потрясающий, опробовал на моей калитке которая повидала много и сравнил старые вмятины и новые разница огромная и в лучшую сторону, по этому и решил написать вам некоторые предложения точнее дополнения к статье которую написал Дмитрий Кошевой. 

1 и самое важное, на клапане дозатора (тарелке) ни в коем случае не стачивать чёрное покрытие на кромке тарелки которая прилегает к прокладке клапана это защита от коррозии. 
2 скруглить не только край тарелки но и кусок оси которая перед тарелкой со стороны которую надо скруглить это увеличивает импульс и способствует лучшему открыванию клапана. 
3 так как пружина в дозаторе больше по диаметру край который прилегает к тарелке нужно уменьшить диаметр пружины 1.5 витка плоскогубцами сжимать так чтобы уменьшенный диаметр был по центру потом сточить на наждаке так чтобы край пружины который прилегает к тарелке был ровный но с наждаком не перестарайтесь чтобы не отпустить металл пружина перед этими мероприятиями с пружиной нужно замерить штангелем её длину а после растянуть восстановив прежнею длину я лично сделал длиннее на пол миллиметра. всё это надо потому что у меня пружина съехала и набила место в прокладке запорного клапана.  
4 чисто практический не нужно токарных станков чтобы скруглить тарелку нужна просто электродрель при этом нужно на шток намотать несколько слоёв бумаги чтобы не оцарапать его.

cepxio1 <cepxio1@yandex.ru>

Назад на http://www.pirotek.info - изготовление пиротехники и взрывчатые вещества, динамит и салюты

Бесплатные объявления недвижимости в тульской области