Самодельный электродетонатор

 Поделюсь своим опытом изготовления электровоспламенителей и электродетонаторов.

 Электровоспламенитель:
Берем лампочку на 3,5 вольт ( в некоторых статьях рекомендовалось на 2,5 вольт, но она имеет очень тонкую и хрупкую спираль и поэтому ненадежна). Аккуратно  при помощи мелкого точильного камня вручную протачиваем в ней отверстие. Припаиваем два провода к лампочке (Рис.1). Засыпаем в отверстие мелкоизмельченную спичную серу или порох. Заклеиваем отверстие клеем. Электровоспламенитель готов.

 Электродетонатор:
Берем такую же  лампочку на 3,5 вольт. Аккуратно разбиваем стекло и снимаем (кусачками ) цинковый стаканчик. Откусываем усики со спиралью. Должен получиться мостик как на Рис.2. Припаиваем к нему провода.
 Берем 1 часть лака (я использовал ПФ-283) и 1 часть ГМТД (можно заменить спичной серой). Смешиваем их вместе и аккуратно наносим на мостик (Рис.3). Даем высохнуть воспламенителю сутки.
 Далее берем одноразовый шприц, вытаскиваем поршень и отрезаем как показано на Рис.4. Запаиваем носик шприца горячим предметом (паяльником например). Заполняем полость полученного цилиндра ГМТД или ДА на 3/4 и вставляем воспламенитель. Заливаем каким-нибудь герметиком я использую средство "холодная сварка") и электродетонатор готов (Рис.5).

DETONATOR A <kd8@mail.ru>

беру капельницу(в аптеках продают, системой также называют -для переливания крови),отрезаю два куска трубки длинной 3 см., один из них смазываю вазелином (не очень сильно) и вплотную надеваю на пасту от шариковой ручки(должно относительно плотно держаться но не туго!)далее беру скотч шириной 2 см. и наматываю несколько слоев его на трубки таким образом чтобы на часть смазанную вазелином приходилось примерно 16 мм скотча потом разъединяю полученные 2-е трубки и получаю капсулу из скотча длинной примерно 16 мм. присоединенную к капельной трубочке ... потом я откладываю это творение в сторону и беру лампочку на 2.5-1.5 В. ОСТОРОЖНО разбиваю стекло и медицинским пинцетом аккуратно вынимаю спираль закрепленную на 2-х медных проводках (спицах)скрепленных каплей стекла(я сначала плоскогубцами аккуратно раздавливаю цоколь) потом зачищаю и подпаиваю к двум медным проводам(что от спирали идут) удлиняющие провода (для удобства к удлиняющим проводам припаивается разъем типа от наушников)все тщательно изолируется ... затем проверяется ширина усиков на которых закреплена спираль лампочки больше или нет внутреннего диаметра трубочки капельницы и если больше то необходимо аккуратно чтобы не поломать спираль сжать усики до необходимого размера далее также аккуратно нужно вставить спираль внутрь трубки от капельницы со стороны противоположной скотчу. Стеклянная капля на которой закреплены усики должна плотно зайти в трубку. Далее засыпаем в трубку ГМТД примерно так чтоб в трубке было оставалось не заполнено примерно 4 мм. Далее берем пасту от шариковой ручки и стой стороны где нету самой пасты отрезаю кусочек длинной 4 мм. Набиваю этот кусочек ГМТД и засовываю в капельную трубочку так чтобы этот отрезок пасты набитый ГМТД находился со стороны скотча! Потом насыпаю в капсулу со скотчем ГМТД так чтоб осталось немного места. потом отрезаю еще кусок капельной трубки (длинна не существенна) и набиваю его с краю пластилином, беру лезвие и отрезаю кусок набитый пластилином где то 2 мм.(это и будет пробка для капсулы из скотча!) вот и готов ОТЛИЧНЫЙ (хотя и не совсем элементарный )электродетонатор без системы задержки его конечно можно упростить убрав капсулу из скотча но тогда нет гарантии что оно СДЕТОНИРУЕТ!!! 

saper

Уточнил технологию производства запалов с использованием токопроводящего лака "Эласт". Удобно, технологично, НАДЕЖНО. Себестоимость изделия стремится к нулю. 
Тема уже обсуждалась, поэтому буду краток, но не настолько, чтобы новичок не понял, о чем идет речь. 

Используемые инструменты и материалы: 
1. Острый скальпель (острый нож); 
2. Острые, свежезаправленные ножницы; 
3. Пластилин; 
4. Эмалированный провод ПЭВ-2, диам. 0,3 мм; 
5. Токопроводящий лак "Эласт". Можно купить на радиорынке, в любой лавке радиодеталей. Используется для ремонта токопроводящего покрытия кнопок пультов ДУ, гибких шлейфов; 
6. Пороховая намазка: черный порох (75/15/10), декстрин, пятидесятипроцентный раствор спирта - до консистенции густого сиропа; 
7. Бумага писчая, дешевых сортов (газетная). 

Технология изготовления: 
1. Складываем отрезок провода вдвое и скручиваем два провода между собой с минимально возможным шагом (около 0,5 мм). Длина скрученного участка - около 10 мм. Длину выводов будущего запала выбираем из конструктивных соображений. Образовавшуюся петельку аккуратно обрезаем острыми ножницами. Работа тупым инструментом часто приводит к закорачиванию проводников. Десять заготовок. 
2. Зачищаем скрученные провода на участке длиной три миллиметра от обрезанного конца. Зачистку производим со всех сторон до полного удаления изоляции, при этом изоляция снимается только с выступающих частей скрутки, не повреждаясь между проводами - они остаются изолированными друг от друга. 3. Обезжириваем зачищенный участок скрутки спиртом или ацетоном. 4. Окунаем зачищенный участок скрутки в токопроводящий лак. Лак перед употреблением необходимо хорошо взболтать. В процессе эксплуатации данного лака выяснилось, что растворитель, входящий в его состав, весьма летуч, в связи с чем лак склонен к запустеванию при длительном хранении. Рабочая вязкость лака в запальном применении выбирается таким образом, чтобы после окунания трех миллиметров зачищенной скрутки в лак, и последующей ее сушки в течение двух часов, сопротивление слоя лака было бы в пределах от двадцати до тридцати пяти - сорока пяти Ом. Запалы, изготовленные с использованием загустевшего лака, могут успешно применяться только в комплекте с достаточно мощными источниками тока - аккумуляторами, батареями и проч., для конденсаторных машинок с конденсаторами небольшой емкости (ниже трех - пяти тысяч микрофарад) они непригодны. До нужной вязкости лак доводится добавлением ацетона - по каплям. Ацетон разбавляет только жидкий лак, если же он засох совсем, самый оптимальный выход - аккуратно поместить его в мусорное ведро. 
В инструкции по применению лака указано, что под резиновую пробку, закрывающую склянку с составом, необходимо подкладывать фольгу. Она действительно необходима - без нее пробка распухает от растворителя, содержащегося в лаке. Однако вместо нее с этой задачей (герметизацией флакона с одновременной защитой пробки) гораздо лучше справляется пленка от продуктового пакета-"маечки". Вместо скотча, которым фиксируется пробка, рекомендую применять резиновое кольцо от велосипедной камеры, или что-то подобное. Хранить лак лучше всего в холодильнике. 5. Подгонка сопротивления возможна подрезанием торца скрутки острыми ножницами, примерно по пол-миллиметра за раз. 6. Сушим заготовки в течение двух часов при КОМНАТНОЙ температуре. Для сушки удобно использовать пластилиновые шарики. Если предыдущие операции были выполнены аккуратно, сопротивление высохших скруток будет в пределах от 25 до 45 Ом. 7. Отрезаем от листа писчей бумаги полоску шириной пять - семь миллиметров (некритично). Нарезаем из нее отрезки длиной пятнадцать - двадцать миллиметров. Складываем каждый из них поперек. 
8. Встряхиваем пузырек с пороховой намазкой до полного перемешивания компонентов. 
9. Удерживая бумажную складку большим и указательным пальцами левой руки, правой рукой, тонкой отверткой, переносим каплю пороховой намазки внутрь складки. Правой рукой вставляем скрутку в наполненную намазкой бумажную складку. Слегка сжимаем складку - до появления пороховой намазки по ее периметру, и даем бумаге слегка намокнуть, удерживая складку еще несколько секунд - до схватывания намазки. 10.Сушим, полчаса при КОМНАТНОЙ температуре. 
11. Окунаем подсохшие запалы в раствор пороховой намазки еще раз. Для повторного окунания можно использовать более жидкий раствор намазки, или тот же, но не свежевзболтанный - уголь быстро оседает. 
12. Сушим запалы около десяти часов при КОМНАТНОЙ температуре. Высокотемпературная ускоренная сушка снижает механическую прочность высохшей намазки, а следовательно - надежность запала. Нормально высушенный запал совершенно твердый, ногтем не царапается. 
13. Храним в сухом, прохладном месте 

Добавлю что в замену лака "Эласт" в автомагазинах продается клей токопроводный "Элеконт" (для ремонта обогревателя заднего стекла) примерно 35 - 50 рублей за 1мл упаковку, её хватает на 250 - 300 воспламенителей..... 

Алексей Черниго

Есть такие хреновины - пробниками называются. Это маленькие стеклянные пробирки (размер примерно 35-65Х7 мм или типа того) наполненные духами и всякой бабской хренью, продаются для того чтоб перед покупкой самих духов можно было попробовать насколько этот запах подходит.

Так вот перцы, именно эти пробники как нельзя лучше подходят для изготовления детонатора! Его можно купить в магазинах, на базаре и у распространителей косметики - не дорогой (кажется есть и мужская туалетная вода - не пропадать же добру :). Можно стрельнуть пустой у своей девушки или у ее подруг. Я "пользуюсь" пробниками фирмы ЭйВонь (AVON), аналогичные выпускает ORIFLAME - самые популярные и дешевые косметические фирмы с пробниками. Я, честно сказать, как увидел их впервые, сразу понял, на что они могут сгодиться. :)

Почему для детонов лучше стекло? Элементарно: стекло очень твердое и хрупкое, не растягивается (т.е. газу больше давления понадобится для разрыва, соответственно и эффект детона больше), химически неактивное (ТА и ГМТД критичны в этом смысле т.е. никакого метала! даже картон не рекомендую - он впитывает и окисляется), прозрачное (можно видеть скока насыпал чего и как засунул воспламенитель). Кроме того пробник снизу вогнутый внутрь (для направления потока газа - кумулятивный эффект). Есть и недостатки: ломается блин и если стукнуть об металлический предмет шансов на взрыв больше чем у картонного детона (нехрен ронять и стучать!).

Итак, сперва его надо высушить и вытереть пробник внутри. Затем его надо зарядить ТА или ГМТД около половины или более.

Плотно (но осторожно) спрессовать ВВ ПЛАСТМАССОВЫМ чем нибудь.

Теперь делаем воспламенитель.

Стругнули коробок спичек (на это уходит 2 минуты, умеючи), бревна и щепки выкинули. Спичечную массу перетерли в порошок (очень мелко) и слегка спрессовывая, насыпали в пробник. Можно взять перетертый черный (!) порох.

На базаре продают дешевые китайские фонарики - 5 рублей ведро :) а лампочка там идеально подходит для воспламенителя. Кстати у нас эти фонари стоят ровно столько скока и сама 3В лампочка :).

Внешне она напоминает лампочку с гирлянды для елки. Так вот, на точильном камне протачиваем дырочку в колбе лампы (размер дырки выбирай сам) и засыпаем туда серу со спичек (лучше черный порох). Заклеиваем суперклеем и все! Фонарик жалко? Может тебе еще и детонатор многоразовый??? Обнаглел… тогда докупи белый светодиод на 3В и впихни его в фонарь!!! У меня он горел неделю без перерыва (мог бы и дольше - батарейки нужны были…:)).

Если размеры не позволяют сунуть такую лампочку в пробник, тогда надыть обычная лампочка (предпочитаю Пхилипс) 3-х Вольтовая (у 3-х вольтовой спираль крепче чем у 1,5В).

Ну, как обычно мы делаем, разбиваем стеклянную колбу лампочки, не повреждая спираль (советую сначала на точильном камне протереть дырочку в стекле).

А вот тут нужна будет аккуратная работа. Тем, кто вчера хорошо погулял (и с утра, отливая, чуть не кончил - руки тряслись!), лучше запастись лампочками.

Плоскогубцами берем за металлическую часть лампочки (там, где резьба) и осторожно сжимаем, чтобы высыпать керамическую середину (3). Короче спираль с контактными проводками достаем. Там на этих проводках есть очень удобная стеклянная (наша) или керамическая (Philips) капля (1), чтоб проводки не расходились и спираль не порвалась. Отпаивая контакты (2 и 4) вытаскиваем пинцетом спираль за стеклянную каплю (1).

Если хочешь заготовить воспламенители на будущее, советую спираль вывалять в сере со спичек (лучше в мелком порохе) и обмазать смесью нитроклея (ака нитроцеллюлозный ака коллоксилиновый ака марки НЦ) с порохом (серой). НЦ клей штука классная - горит без копоти, сгорает быстро и почти без пепла. Коллоксилин это почти пироксилин, а то и другое юзают для изготовления бездымного (пироксилинового) охотничьего пороха.

Теперь надо присобачить наш мостик накаливания к проводам.

Я долго пытался припаять, пока не вспомнил, что проводки у спирали из цветного металла и хрен паяются. Пока не придумал ничего проще чем скручивать. Итак, скрутив провода спирали с выводными, делам пробку (можно использовать оригинальную).

Старая резинка подойдет или можно юзать пластиковую пробку с этого же пробника (типа безотходное производство). Готово.

В качестве оболочки детона еще можно использовать стеклянную трубку. В принципе для детона главное практичность, вес ВВ (не менее 1-го грамма), плотность ВВ, хим. неактивность с ВВ, цилиндрическая форма (чтоб удобнее было засовывать в прессованный заряд основного ВВ).

В любом кабинете химии полно таких трубок. Выбираем с внешним диаметром не более 6 мм (для больших технология другая). Ломаем так: треугольным напильником (а) делаем небольшой надпил около 1-2 мм., берем двумя руками и ногтями больших пальцев упираемся в края надпила (б). Делаем усилие разводя руки в стороны и ломая. У тебя с первого раза получится если ты не инвалид.

Теперь нагреваем край над печкой, сначала прогрев всю трубку равномерно. Вращая трубку по оси ты заплавиш край. Можешь потренироваться на пластиковой ручке, разница только в том что пластик быстрее плавится. Теперь пусть остывает (не вздумай под воду сунуть - лопнет нахрен!). Готово - снаряжай детон.

Перед снаряжением детона можно сделать трубку немного длиннее для места под порох - короткозамедленный детон получится.

Ну а куда засунуть этот девайс пусть тебе подскажет твоя больная фантазия, хочу только предупредить - если сработает в руках лиШИШся пальцев и можешь потерять зрение... :) N-joy!!!

© John D 2004

На многих сайтах предлагается сделать самому детонатор из лампочки на 3.5В, осторожно разбив лампочку и не повредив нить накала. Это довольно сложно, и такой детонатор ненадёжен(если нить накала и не оборвётся, то не исключено, что не хватит температуры её вспышки).
Я предлагаю схему более простого и более надёжного детонатора из той же лампочки:
1)в верхней части делается дырочка(надфилем, или "турбо зажигалкой") диаметром 3-4мм.
2)нить накала удаляется(!).
3)лапки, которые держали нить, сводятся (между ними должен остаться промежуток в 0.5мм).
4)берётся один из сменных графитовых стерженьков для автоматических карандашей, отламывается кусочек 1.5-2мм, и аккуратно вставляется между лапками.
5)внутреннее пространство лампочки засыпается порошкообразной серой от спичек.
6)дырочка залепляется воском, или каким-либо твердеющим составом.
Для сдвижения лапок можно применить остро заточенную спичку. Внести стерженёк в лампочку и поместить его между лапками можно смочив слюной тупой конец иголки и прилепив к нему стерженёк.
Вместо лампочки для фонарика вполне можно(даже лучше) использовать лампочку от стартера люминесцентных ламп.
После сборки детонатора его необходимо проверить омметром. Если омметр покажет сопротивление около одного ома, значит контакт между лапками и стерженьком не нарушен, и детонатор готов. Но, возможно, сопротивление будет слишком большим (это значит, что в процессе сборки стерженёк отошёл от лапок, или между лапкой и стерженьком попала пыль), и детонатор придётся перебирать.

alex_step@bk.ru

Оригинальная схема электродетонатора.

Для большинства пиро/взрыво - техников изготовление простейшего электродетонатора - не секрет и не проблема. Обычно используется классическая схема: Источник питания (батарейка) - цепь (провода, кнопка, и пр. электро-арматура) - собственно воспламенитель, изготовленный из вскрытой лампочки с волоском, погружённым в леговосламеняющуюся смесь (порох) или Инициирующее Взрывчатое Вещество (ИВВ - Орг. пероксиды, азиды мет. и пр.) или просто из тоненькой мет. проволочки. Ток подключается, волосок/проволочка раскаляется, состав вспыхивает/детонирует и ... Взлетающая в небо ракета или потрясающая землю под ногами взрывная волна радует душу пиро/взрыво - техника. Но в этой схеме есть и свои минусы: из-за длины проводов (особенно тонких) их сопротивление может оказаться настолько высоким, что напряжения Вашей батарейки не хватит для нагревания волоска/проволочки воспламенителя.. Есть и другие подводные камни в этой системе воспламенения, все их Я описывать здесь не буду.
Вот если бы можно было в кармане таскать источник питания вольт на 300! да ещё и с силой тока, приближающейся к единицам ампер! ...Кто-то скажет: "Несбыточные мечты." - и будет не прав. Такой источник тока есть. Это пара-тройка обычных "пальчиковых" батареек, "вооружённых" преобразователем напряжения и накопителем тока (конденсатором).. Где это чудо взять? Электронищики сейчас наверняка радостно улыбнулись - они уже поняли, что всем нашим требованиям удовлетворяет .. схемка от фотовспышки! Там есть и преобразователь на 200-300 вольт, и конденсатор, накапливающий все эти вольты и способный выдать в импульсе вожделенный ампераж. Мощности импульса в таком преобразователе при его крохотных габаритах (большинство из них не превышают по объёму 9В батарейку "Крона") хватит для наших целей с избытком. Для новичков (в электронике), твердящих себе "невозможно" скажу что ТЕОРЕТИЧЕСКИ, если всю энергию, заключённую в обычной батарейке, выделить мгновенно - в импульсе, то этого хватит, чтобы эту батарейку разнести в клочья! Похожим образом работает и наш преобразователь - он накапливает энергию в конденсаторе в течении десятков секунд, а затем при замыкании цепи конденсатора, выделяет её в виде короткого, мощного импульса длительностью в миллисекунды и огромной мощности. В качестве воспламенителя можно использовать и спиральку от лампочки для карманного фонаря (она моментально сгорит с расплавлением), но лучше использовать эту энергию более полно - например, выделив её на более массивном объекте, чем крохотный волосок. Для наших целей идеально подойдут маломощные резисторы сопротивлением 100-1000 Ом. мощностью 0,125 Вт и меньше. Такие резисторы при включении в цепь нашего конденсатора (от фотовспышки) попросту взрываются, т.к. выделившаяся на них мощность превышает расчётную в тысячи раз!

Теперь немного теории и расчетов:
"Практическая теория": Чем больше сопротивление проводов и чем меньше сопротивление резистора - тем больше мощности у нас бестолку выделяется в проводах. В этом кстати причина плохого срабатывания (а точнее - не срабатывания) проволочных воспламенителей от простой батарейки через длинный тонкий провод - в проводе теряется столько мощности, что силы тока (а точнее мощности, выделяющейся в виде тепла) на воспламенителе не хватает для достаточного его нагрева/перегорания. В нашем случае ситуация гораздо приятнее. В нашем случае Мы можем использовать для подвода даже простую медную проволоку 0,5мм и толще, вместо того, что-бы тратиться на телефонный кабель. Главное, чтобы изоляция была в порядке.

Мощность(P, Ватт), выделяющаяся на резисторе сопротивлением(R, Ом), равна напряжению(U, Вольт), помноженному на силу тока(I, Ампер), т.е P=U*I.
А сила тока(I) на резисторе равна напряжению(U) на нашем подопытном резисторе, делённому на сопротивлению(R), т.е. I=U/R.

При сопротивлении(R) резистора, равном 1000 Ом, сопротивлением подводящих проводов можно пренебречь, т.к. оно равно единицам Ом, ну в самом худшем случае - десяткам Ом. Для упрощения расчетов просто отбросим сопротивление подводящих проводов и отнимем от получившейся расчетной мощности 10% на потери.
Напряжение на конденсаторе преобразователя примем равным 250В (У Меня дорастает до 420 В)

Таким образом:
Сила тока(I) на резисторе равна: I=U/R => I=250/1000=0.25А - Вроде бы не густо.. ..Идём дальше...
Мощность(P), выделяющаяся на резисторе, равна: P=U*I => P=250*0.25=62.5Вт. (!!!)
Отбросим 10% на потери в проводах, получится 62.5-10%=56.25Вт.

Таким образом, на нашем маленьком несчастном резисторе, рассчитанном на мощность всего 0.125Вт мгновенно выделится мощность в 56.25Вт, что в 450 РАЗ больше его расчетной рабочей мощности!!! Вот отсюда и взрыв резистора. А резистор на 400 Ом "примет" где-то в тысячу раз большую мощность! А резюк сопротивлением 0.1 Ом? .. ДАЖЕ НЕ НАГРЕЕТСЯ! Почему? Почти вся энергия поглотится проводами. В общем, экспериментируйте!

Итак, изготовление прибора:
Роемся у себя в барахле или бежим на ближайшую барахолку, берём старую "фото-мыльницу" со вспышкой (исправной) и вытаскиваем оттуда преобразователь напряжения для вспышки, отметив провода, идущие ко вспышке (один из них через контакты спускового мех-ма фотика) и к батарейкам (один из них через контакты включения вспышки - обычно связаны со шторкой, закрывающей объектив), ОБЯЗАТЕЛЬНО отмечаем и не путаем в дальнейшем полярность батарейных проводов. Если батарейный отсек в мыльнице выполнен в отделяемом виде, то вытаскиваем и его(обычно на 2, иногда на 3-4 "пальчиковых" батарейки). Неоновую лампочку индикатора тоже вытаскиваем вместе с преобразователем. Заморочки с корпусом Вашего устройства Я оставляю на Ваше усмотрение. Кол-во батареек(напряжение, В), питающих преобразователь увеличивать НЕЛЬЗЯ, т.к. он может сгореть, а уменьшать не желательно, т.к. сильно снизится выходное напр. уст-ва/его мощность/время подготовки к работе(зарядки). Желательно заранее проверить преобразователь на работоспособность - вспышка должна работать. Если не работает, то причина может быть просто в окисленных контактах в батарейном отсеке. ..Вообще, эти преобразователи довольно живучи, хоть китайские :) .

Сборка:
Подключаем лампочку - индикатор "Заряжен" (неонку) - туда же, откуда отключали (если отключали).. 
Подключаем батарейный отсек к преобразователю не забыв включить в разрыв одного из питающих проводов (обычно "+") выключатель - включение/выключение нашего девайса. Выключатель нужен, т.к. даже при полностью заряженном конденсаторе, преобразователь всё-равно работает и "тянет" ток из батареек. При подключении не забываем про полярность(+ -). Для удобства можно подключить через резистор 100-300 Ом светодиод-индикатор "Питание" параллельно питанию преобразователя. Светодиоды тоже чувствительны к полярности подключения.
Подключаем провода ("А" и "Б"), которые шли ко вспышке через НАДЁЖНУЮ кнопку "Подрыв" к клемме "А". К клемме "Б" подключаем провод "Б", или переключатель безопасности, описанный ниже. Клеммы крепятся с наружи корпуса нашего девайса - к ним мы будем подключать провода, идущие к запалу/детонатору. Клеммы обозначены как "А" и "Б" чисто условно.

Теперь: Для безопасности устройства и предотвращения всяких пробоев высокого напряжения с конденсатора стоит поставить дополнительный переключатель "безопасно"/"готов" - это должен быть переключатель с двумя парами контактов - одна на включение, другая на выключение, или с переключающей группой контактов. Подключается он так: Общий контакт (для перекл. с переключ. группой контактов - тот, к-рый соединён или с одним, или с другим из оставшихся двух контактов) соединяется с клеммой "Б", контакт переключателя, замкнутый в положении выключателя "Безопасно", подключается к клемме "А", а контакт переключателя, замыкаемый в положении "Готов", к проводу, идущему от преобразователя (вспышечному). Можно подключить ещё одну неонку - индикатор "Готов" - для индикации готовности уст-ва ко взрыву от нажатия кнопки. Неонка подключается через резистор 1 кОм=1000 Ом к проводу "А" и к клемме "Б", т.е. до кнопки и после перекл. безопасности.

Всё! Теперь у Вас есть устройство, способное взорвать маленький резистор через провода. причём, на огромном расстоянии (проверялось на резисторе 1 КОм=1000 Ом через бухту тел. кабеля 350м. резюк стрельнул как надо.)

Работа с устройством: Устройство собрано и проверено, батарейки установлены. Включаем. загорается светодиод "питание" (если есть:). Через пару десятков секунд загорается неонка "Заряжен". Пока переключатель безопасности стоит в положении "Безопасно", нажатие на кнопку ни к чему не приведёт, а два провода, идущие к детонатору замкнуты через переключатель накоротко, т.е. не могут поймать никакую наводку (в принципе, перестраховка, т.к. никакой наводки не хватит для подрыва резистора). Переключаем перекл. в режим "Готов" - загорается неонка - индикатор "Готов" - всё, нажатие на кнопку пошлёт по проводам импульс, взрывающий резистор.

Примечания автора:
Нек-рые миниатюрные низковольтные электролитические (и не только) конденсаторы (такие маленькие алюминиевые "бочечки" из старой радиоаппаратуры) тоже отлично взрываются, т.к. в них моментально вскипает электролит - экспериментируйте.
Внимание! Т.к. на конденсаторе преобразователя напряжения высокое напряжение, работать с заряженным преобразователем следует осторожно, с соблюдением Техники Безопасности при работе с высоким напряжением! Также следует использовать в устройстве провода с достаточно толстой неповреждённой изоляцией. Все соединения проводов с элементами (кроме клемных) - паяные. Пайку выполнять тщательно, желательно с жидким флюсом, припаиваемые провода и контакты следует предварительно залудить, т.е. добиться равномерного слоя на припоя на припаиваемой поверхности.
Данная статья написана для человека, знакомого с электроникой весьма отдалённо, поэтому всё по возможности "разжёвано", а опытный электронщик разберётся сам, что ему в этой статье нужно, а что нет.


Данная статья разрешена автором к публикации на сайтах Pirotek (Гл. Админ - k0nstant) и Piroport (Гл. Админ - A_D). Размещение на любых других ресурсах сети без разрешения автора будет восприниматься как плагиат и нарушение авторских прав.

Всё будет так, как должно быть - даже если будет иначе.

03.04.2007 (с) J9 Mailto: J9j9@mail.ru Subject: Opus

Вернуться на www.pirotek.info - всё о пиротехнике и взрывчатые вещества, бомбы и салюты

уличные светодиодные светильники для подсветки . Магазин мебели для спальни, гостиные, стенки мебельные с доставкой.