| Рис. 1.7 – ВУ с загрузочным детонатором |
Характеризуется сравнительно узким диапазоном функциональных возможностей. Это, однако, компенсируется простотой конструкции и относительной надёжностью.
Инициаторы этого типа применяются, в основном, с одноступенчатой схемой инициации (исключение – детонатор в ручной гранате) и разделяются на две группы:
1. Загрузочного типа. Срабатывают при приложении мех. напряжения – нажимные детонаторы.
2. Разгрузочного типа. Срабатывают при снятии напряжения – разгрузочные детонаторы.
Принцип действия механических инициаторов основан на действии внешней механической силы на капсюльно-зарядный механизм, который инициирует ВВ. К сожалению, в кустарных условиях сложно изготовить механический инициатор, равный по добротности военным образцам. Но вы вполне можете изготовить его прототип, удовлетворительный по своим качествам.
| Рис. 1.7 – ВУ с загрузочным детонатором |
Я приведу пример создания ВУ с детонатором загрузочного типа, реагирующим на давление и нажим с усилием в несколько килограмм.
1. Возьмите жестяную банку подходящего размера, например, из-под кофе или краски (2). В донышке, точно по центру, прикрутите круглую втулку из дерева, металла или просто подходящую пробку от бутылки (1). Эта втулка не будет давать трубке (4) смещаться в стороны.
2. На втулку насадите трубку (4). Она может быть из стали, прочного пластика, меди, алюминия. Служит направляющей для гильзы.
3. Возьмите гильзу от охотничьего патрона (6) с капсюлем (7). Если капсюль пробитый, высверлите его, расширьте отверстие и вставьте в него холостой "строительный патрончик" (они используются для забивания дюбелей в стены и продаются в хозмаге или на базаре).
4. Наполните гильзу и, частично трубку, инициирующим ВВ (5).
5. Вставьте гильзу в трубку так, чтобы она своей манжетой упёрлась в торец трубки и не проваливалась внутрь.
6. Заполните банку Бризантным ВВ (3).
7. В крышке от банки (11) точно по центру просверлите отверстие и закрутите туда винтик (8), использовав две стальные круглые шайбы (10) диаметром 50 мм и прижимную гайку (9). Конец винтика заострите, он будет выполнять функцию бойка. При закрытой крышке боёк должен касаться капсюля (рассчитайте длину винтика и, если надо, обрежьте его).
При возникновении вертикальной нагрузке на крышку устройства она прогибается вниз, и боёк накалывает капсюль. Это устройство требует очень тщательной центровки: при закрытой крышке боёк должен упираться точно в капсюль, а не мимо.
Корпус представляет собой полую металлическую трубку А (6), с толщиной стенок 1-2 мм, на которую навинчен металлический колпачок (12) с отверстием по центру. В нижнем конце трубки имеется внутренняя резьба (5), в которую ввинчивается трубка детонатора В (1). В трубке детонатора находится заряд инициирующего ВВ (3), пыж (2), а с противоположного конца вставлен холостой револьверный или строительный патрончик (4), который своей манжеткой упирается в торец трубки и не проскакивает внутрь (как в стволе).
Через отверстие в колпачке пропущена тонкая стальная трубка ударника С (11). На нижнем конце она имеет резьбу, куда вкручен винтик диаметром 3-5 мм (7), выступающий на 1 см наружу. Головка винтика сточена и заострена – это боёк. На выступающую часть резьбы надета шайба (9) и завинчена гайка (8). Снаружи на трубку ударника надета круглая пружина, работающая на сжатие (10). При полностью расслабленной пружине боёк должен выступать из трубки А, при вывинченной трубке В. В трубке С имеется два сквозных перпендикулярных отверстия (14). Через нижнее – пропущена чека (13) – кусок толстой стальной проволоки с кольцом на конце. В верхнее отверстие вставляется кольцо взведения (15), которое можно взять от брелка для ключей.
| Рис. 1.8 – Разгрузочный детонатор |
Чека стопорит трубку ударника в верхнем, взведённом положении, пружина сжата. При выдергивании чеки пружина разжимается, боёк устремляется вниз и бьёт по капсюлю.
Если вы хотите использовать двухступенчатую схему (с замедлением), сделайте следующее. Патрончик аккуратно вскройте и высыпьте из него порох. Поместите туда небольшой комочек самодельного пироксилина и вставьте конец огнепроводного шнура (фитиля).
1. Навинтить колпачок (13) на трубку А.
2. Наденьте пружину (10) на трубку С. Нижним витком она должна упираться в шайбу (9).
3. Вставьте трубку С в трубку В так, чтобы её кончик вышел из отверстия в колпачке наружу, а пружина упёрлась верхним витком в колпачок изнутри.
4. Вставьте кольцо (15) в верхнее отверстие трубки С и оттяните её вверх.
5. Когда покажется нижнее отверстие в трубке С, вставьте в него чеку (13).
6. Проверьте надёжность фиксации ударника в боевом положении.
7. Вставьте патрон (4) в трубку В с ИВВ. Он должен входить со значительным трением.
8. Ввинтите трубку В снизу в трубку А.
Этот разгрузочный детонатор можно применять с растяжками на дороге, на двери и в гранатах (при использовании двухступенчатой схемы).
Это обычная электрическая кнопка, соединённая с батарейкой и лампочкой электрозапала. Принцип действия такой же, как в настольной лампе или в карманном фонарике: вы (или кто-то) жмёт на кнопку, цепь замыкается, лампочка загорается, Б-У-У-М!!! Сработало. Если вы не поняли, в чём дело, отложите эту книжку и идите учиться в школу дальше, хотя бы класса до пятого.
Эту самоделку можно применить двояким образом:
Вы укрепляете кнопку на верхней крышке мины, приклеиваете сверху нажимную пластинку из прочного пластика или фанеры диаметром 100 мм и у вас имеется готовый боеприпас с детонатором давления. Можно смело выходить на Тропу Войны и закапывать его там (а лучше несколько штук). Только сами потом не забудьте, где и что вы закопали.
| Рис. 1.9 – Кнопка |
Интересное конструктивное решение предложили наши боснийские друзья (Рис. 1.9 ). Берутся две жестяные крышки от консервной банки (1,3), к ним припаивается или прикручивается по проводу (5). В одном донышке при помощи толстого гвоздя набивается десяток отверстий (2). Между донышками прокладывается лист толстой бумаги или полиэтилена (4), диаметром на 2-3 см больше диаметра донышек. Конструкция скрепляется скотчем. Если наступить на этот "бутерброд" сверху, то рваные края дырочек пробьют бумагу и замкнутся с нижней пластинкой.
Это идеальное устройство для мин-ловушек, если заложить его на пол, под ковёр. Только убедитесь, что контакты не замкнулись самопроизвольно, когда будете закладывать.
Вторую шалость вы можете устроить, если соедините кнопку и батарейку с лампочкой длинным проводом. У вас получится дистанционный взрыватель. Дистанция определяется длиной провода.
Кстати, провод должен быть в изолирующей оболочке, достаточно гибкий и не очень тонкий. Хорошо подходит телефонная "лапша". Если вы собрались творить свои безобразия на природе, то покрасьте его в зелёный цвет. Как говорила старуха Шапокляк: "–Теперь, если вы будете лежать на травке, вас совершенно не будет видно!"
| Рис. 1.10 – Конденсаторный разрядник |
Если вам нужно большое расстояние, то придётся сделать конденсаторный разрядник, иначе сопротивление длинного провода "съест" всю мощность вашей батарейки. Разрядник – это прототип военной взрывмашинки, создающий мощный импульс для передачи на большое расстояние по кабелю.
Сначала купите на радиорынке или в магазине электролитический конденсатор на 2000 мкФ и 16 вольт. Указанные параметры могут быть и больше – это ничего. Определите его цоколёвку. Если снизу из изолятора выходит один провод – это анод (+), а катод (-) находится на корпусе. Если снизу выходят две проволочки, смотрите сбоку на корпусе: возле одной из них должен стоять знак «+», следовательно, другой провод «-».
Достаньте ещё переключатель с перекидывающимся контактом или типа "тумблер" или кнопку, и ещё один обычный переключатель. Ещё вам понадобится двужильный разъём типа розетки со штепселем.
Соберите схему. Корпус и конструктивное решение зависят только от вашей фантазии.
Чтобы увеличить мощность устройства надо соединить несколько батареек последовательно и подобрать конденсатор с большей ёмкостью и пробивным напряжением. Главное – не перепутайте полярность конденсатора при подключении.
Когда вы включаете В1, активируется вся схема и конденсатор С1 начинает заряжаться от батареи через нормально замкнутое положение 1 в В2. Это занимает не более 10 секунд. Затем вы нажимаете на В2 и он переходит в положение 2 – конденсатор разряжается на электрозапал в виде короткого и очень мощного импульса.
Ещё пару слов по поводу кнопок. Отечественная и зарубежная промышленность предоставляет в наше распоряжение превеликое множество образцов сего устройства, начиная от кнопок для звонка или других бытовых приборов и заканчивая специальными кнопками для радиотехники. Вы свободно можете выбрать то, что вам нужно.
| Рис. 1.11 – Прищепочный замыкатель |
Эта конструкция полюбилась террористам всего мира за свою простоту, надёжность и эффективность. Это тоже своего рода кнопка, но работающая на принципе снятия напряжения.
Возьмите обыкновенную деревянную бельевую прищепку (1). На каждую "губку" намотайте несколько витков оголённого тонкого провода (3). Изнутри губок вбейте по канцелярской металлической кнопке (2) так, чтобы они прижали провода. Разожмите прищепку и всуньте между кнопок клинышек (4) из дерева или пластмассы, к которому привязана растяжка (5).
+ Внимание! Не использовать металл в качестве клинышка!
Если потянуть за эту растяжку, то клинышек выскочит, прищепка защёлкнется, кнопки соприкоснутся, контакт замкнётся и сработает лампочка электрозапала.
Такую штуковину можно прибить к дереву, пропустить тонкий гвоздик через центральную пружинку прищепки (или примотать изолентой за один из хвостиков прищепки), растяжку натянуть поперёк дороги, а фугас закопать. Можно привязать растяжку к любой движущейся части любого механизма или автомобиля и, когда оный объект придёт в движение… (ну, дальше догадайтесь сами!).
Ещё одно интересное применение. В прищепку зажимаем кусочек сахара. У вас получится водочувствительный датчик. При попадании воды сахар растает и прищепка сомкнётся.
| Рис. 1.12 – Вестибулярный датчик |
Возьмите пробирку или маленький пузырёк из-под нитроглицерина, валидола, пенициллина и т.п. Пробка (из пластика или резины) протыкается насквозь двумя стальными иглами или гвоздиками, к которым подключаются проводки.
+ Внимание! Иглы и оголённые участки проводов не должны соприкасаться друг с другом, расстояние между ними 3-5 мм. В пробирку помещаете стальной шарик от подшипника или ртуть из нескольких градусников.
При возникновении движущей инерционной силы, вибрации, изменении положения, шарик или ртуть перекатывается в другой конец пробирки и замыкает контакты.
+ Внимание! При активации устройства, убедитесь, что шарик не замыкает контакты. Для этого лучше специально установить датчик с небольшим уклоном в противоположную сторону.
1. В автомобиле или других механизмах с движущимися частями. Срабатывает при начале движения.
2. Можно прикрепить к двери или дверной ручке. Срабатывает при попытке открыть дверь, нажать на ручку, при повороте головки замка.
3. В минах-сюрпризах и минах-ловушках. Срабатывает при попытке сдвинуть с места или поднять.
| Рис. 1.13 – Инерционный датчик |
Это вариация на предыдущую тему только в другом конструктивном исполнении.
На верхнем конце металлической трубки (1) (кусок телескопической антенны от приёмника) свободно покоится стальной шарик от подшипника (2). Трубка вставлена в жестяную воронку (3), изолированную от последней пластмассовой втулкой (4). Жестяную воронку можно вырезать из консервной банки и спаять, а втулку отрезать из пластмассового корпуса шариковой ручки.
Один провод припаивается к трубке, другой к воронке. Как закрепить сию конструкцию на корпусе бомбы – решите сами. Скажу только одно: она должна быть строго в вертикальном положении.
При вибрации или толчках шарик соскакивает с торца трубки, падает и замыкает контакт между стенкой воронки и трубкой.
+ Внимание! Чем меньше диаметр трубки и чем больше диаметр шарика, тем выше чувствительность устройства.
В настоящее время устарел и практически не используется из-за ряда существенных недостатков: большие габариты, низкая точность срабатывания (5-15 мин), тиканье часового механизма, которое демаскирует бомбу. Я, однако, приведу здесь описание конструкции этого тикающего динозавра для тех, кто испытывает ностальгию по прошлому. Сначала найдите механический будильник. Лучше, если он будет с пластиковым стеклом. Обязательно смотрите, чтобы стрелки были металлические, а не пластмассовые.
Снимите стекло. Пинцетом удалите стрелку будильника и секундную стрелку (если таковая имеется).
В стекле просверлите дырочку диаметром 2-3 мм. В дырочку вставьте тонкий винтик с прикрученным (припаянным) к нему проводком. Винтик закрепите каплей клея. Конец винтика не должен касаться циферблата, но минутная стрелка, проходя по кругу, должна упереться в него. Второй провод прикрепите к металлическому корпусу будильника. Время экспозиции равно расстоянию между минутной стрелкой и винтиком. Когда они соприкоснуться – цепь замкнётся. Таким образом, максимальная задержка » 55-60 мин.
Если вы хотите получить больший промежуток, то удалите и минутную стрелку, оставив часовую. А винтик перенесите ближе к центру циферблата, чтобы часовая стрелка до него доставала. Теперь время экспозиции можно варьировать в промежутке до 24 часов.
Из книги "Русская Кухня. Азбука Домашнего терроризма"
аЛЕКСей БЛАЖенный и БЛАЖенный АвДЕЙ
© ООО Центр помощи "Домашним террористам", 2003
Делается несложно, размеры не даю т. к. можно делать из того что есть. Изготавливается след. образом, берётся трубка 1 ставится на гладкую мет. поверхность и заливается свинцом 6 пока 6 не застыл в него вставляется пружина 5 на которую заранее приделан (Пружина к мет. стакану крепится пайкой, или можно просверлить в стакане отверстие и ввернуть саморез с таким расчётом чтобы он хорошо держался в пружине. Кстати в качестве мет. стакана я использовал напёрстки.) каким либо образом мет. стакан 4 (диаметр 6 должен быть в 3 раза больше 4 чтобы обеспечить свободный ход 4 в 1), дальше изготавливается эбонитовая (деревянная, текстолитовая.....) втулка 3 внеш. диаметр 3 = внутр. диаметру 1 в ней сверлица отверстие под мет. стержень 2, затем 2 вклеивается в 3, а 3 в 1. Кстати 6 в 1 лучше закрепить какнибудь. Принцип действия такой: при сотрясение 4 касается 2 и замыкает цепь. Пружину нужно подобрать экспериментально.
usamebenladen@rambler.ru
Назад на Пиротек - пиротехника и изготовление взрывчатых веществ, напалм и салюты
